Пираты Карибского моря. Январь 2020

Большое путешествие по Малым и Большим Антильским островам Карибского моря. За 20 дней 13 островов и 13 стран. Перелеты, паромы, переезды, походы, пляжи, бары, замки, вулканы, разрушенные города, яхты, ром – яркий мир на маленьких клочках суши. Пожалуй, это мое самое любимое место на планете.

Ниже мои путевые заметки из каждых стран по маршруту.

Тёркс и Кайкос

Почти страна. Несколько островов. Даже не Карибское море. Зачем сюда ехать? Что здесь можно увидеть? Один хороший пляж, закрытый рифами от волн при северном ветре. Много дорогих вилл. Не очень приятная публика с невысоким уровнем интеллекта из соседней супер державы. Свой собственный флаг и автомобильный номер. Денег своих нет, адаптирован доллар США.
Если честно, то сюда стоит приехать ради галочки. Другой мотивации для этой страны я не нашел.

P.S. после посещения всех островов в этом путешествии скажу, что пляж на Кайкосе действительно один из самых лучших в регионе. Так вот меняется мнение спустя время и расстояние.

Вылет с Кайкоса

Такое я видел только перед новым годом в Домодедово или Шереметьево. Толпы людей, вылеты каждые 5 минут. Последний день американских новогодних каникул. Из деревенского аэропорта Кайкоса каждые 5 минут вылетают большие самолеты во все города США. Все местные рейсы переносятся на 3-5 часов. После вылета аэропорт напоминает большую помойку. Неряшливость и способность замусорить все вокруг себя остатками еды - уникальная способность многих американских семей.
Наш рейс на Багамы был последний. Даже паспорта никто не проверял. За нами погасили свет и заперли аэропорт на ключ.

Багамы

Святилище предков на самом востоке острова Нью Провиденс. Деревянные статуи, посвященные выходцам из Африки. А в соседней бухте плавают скаты. Хотел я было искупаться вечером, но вовремя остановился.

И самое главное - ни одного туриста. Из Нассау сюда ехать час. Здесь нет ни одного бара, а значит туристы с круизных лайнеров сюда не поедут.
Ездим мы на машине с левым рулем (как в России) при левостороннем движении (как в Англии). Владивосток наоборот.

Что такое Багамы. Сотни островов, из которых заселены только 30. Белый песок и бирюзовая вода. Нассау, карибский портовый городок, каждый день заполняемый тысячами туристов с круизных судов и вымирающий ровно в 6 вечера после отхода лайнеров. Убогие домишки местных и огромные дворцы-отели. Наследие переселения на острова чернокожих рабов из Африки во времена бума по выращиванию сахарного тростника.

Здесь совсем не дешево. Маленькая бутылка пива в баре стоит около 10 долларов, но при этом в хорошем ресторане можно отведать морепродукты на 30у.е. Здесь есть, что посмотреть - одинокие известняковые утесы, развалины поселков при сахарных плантациях и даже сосновые леса.
На Багамы стоит ехать не только ради пляжного отдыха. А если перейти на один из необитаемых островов, то можно оказаться в первозданной природе тропических островов. Правда питьевой воды там может и не быть.
И, кстати, Багамы - это не Карибское море. Они находятся в Атлантическом океане, напротив Майями. И это независимая страна со своей валютой, автомобильными номерами, флагом и премьер-министром, а не штат США.

Тринидад и Тобаго

Тринидад и Тобаго. Бедность, небоскребы, нефть на первом острове, и рыбаки, ром и пляжи на втором. Остров Тринидад - это продолжение континентальной Венесуэлы. На шельфе здесь добывают нефть. На эти деньги в столице строят большие высокие дома. В посольском квартале стоят красивые особняки. А в центре ночью разгул пьянства и наркотиков. Да, и еще на юге острова есть одно из самых больших в мире битумных озер. Асфальт в его природном виде. Наверное, это самое интересное, что есть на Тринидаде.

Тобаго гораздо меньше, и он совсем другой. Маленькие деревушки, длинные пустынные пляжи с белым песком и бирюзовой водой под защитой рифов. Нет туристов. Попасть сюда можно только самолетом или паромом с Тринидада. Никаких международных рейсов или круизных судов. На 5 километрах лучшего пляжа Буку Бей было 6 или 7 человек. В барах ром крепостью 75 градусов пьют уже с 8 утра, а рыбу и креветки подают в ресторанчиках сразу из моря.

Я второй раз здесь. Тринидад - помойка, Тобаго - время здесь остановилось.

Гренада

Горные склоны, тропический лес, длинный пляж и столица с населением в 3000 человек в английском стиле. Гренада. 100 тысяч жителей. Сент-Джорджес - городок в списке Юнеско. В 1985 году страна пережила американское вторжение. Был убит премьер-министр Маурис Бишоп, сторонник коммунистического развития и союза с Кубой. Сейчас в его честь назван местный аэропорт.
Здесь мы поднялись в форт Св.Георгия, пересекли почти весь остров по узким серпантинам и сходили в поход на гору Ква-Ква, вторую по высоте в стране. Маршрут начали от водопада Конкорд и по грязи, стекающей с крутых склонов, через влажный тропический лес мы поднялись на 800 метров над уровнем моря.

Испачканные по колено вышли к озеру Гранд Этанг и отправились ужинать прямо на пляж Гранд Анс. 5 километров белого песка, столики в 5 метрах от прибоя.

Искупался и сразу на ужин.
Спокойней и интересней всего здесь утром до 10 и вечером после 6. Это время, когда в порту нет круизных лайнеров, а на улочках и пляжах гуляют только местные.

Доминика

Дождь по разу в час, кипящий вулкан, пьяные и укуренные островитяне в 8 утра, парусники и индейцы карибу. Доминика - самый яркий из всех Карибских островов. Самый природный, самый бедный, самый нетуристический, самый настоящий. Здесь нет ни одного пляжа с белым песком, здесь нет большого аэропорта, здесь даже дорог нормальных нет.
Зато здесь сохранились первичные дождевые леса, которые вырубили на соседних островах. Здесь живут индейцы карибу, 2000 человек, коренные жители архипелага, которых истребили на всех других островах еще испанцы 400 лет назад. Здесь Кипящее озеро в кратере вулкана, дойти до которого - целое приключение. 6 часов грязи, скалолазание, ливней, ветра в 60км в час, сульфатных речек и настоящая долина бурлящих гейзеров. На десерт местные бары в деревянных лочугах, где подают ром, лобстеров, креветки и снова ром.

Это креолский на юге острова и английский на севере. Поэтому страна называется Содружеством Доминики. И это люди, для которых человеческое важнее, доллара.
Я в третий раз на Доминике. Я был почти на всех островах Карибского моря. И это лучшее место в этих краях!

Поход к Кипящему озеру

Впереди всего 7 километров. Набрать нужно 400 метров. Обратно путь такой же. И на это уйдет 6 часов. Горный тропический лес Доминики, не путайте с Доминиканой. Идем к настоящему Кипящему озеру, что в кратере вулкана в центре острова. Грязная тропа, вверх и вверх. А через 2 часа спуск по руслу ручья, почти вертикальному, без всяких страховок, то и дело начинается тропический ливень, высота 1000 метров над уровнем моря. Нужно сбросить 200 метров, на это уходит час. А внизу дымит и воняет долина гейзеров, заполненная серой. Никаких троп, идешь по руслу ручья с горячей водой, в котором можно отогреться прямо в одежде после холодного ливня. Последние 500 метров карабкаешься по кускам базальта, туфа и серы. В воздухе стойкий запах метана (тухлых яиц). Все овеяно дымкой - это кипит озеро в кратере. Оно именно кипит, бурлит за счет горячих газов, поднимающихся из жерла горы. Минуты радости, бананов и шоколада, взятых в дорогу.
И в обратный путь. Реки, грязь, джунгли, подъем и долгий спуск под ливнем через тропический лес.
Доминика, трек к Кипящему озеру - лучший поход на всех Карибских островах. И самый тяжелый.

Монтсеррат

Шторм. Паромы отменены. 8-местные самолеты умудряются приземляться на 500-метровую полосу при боковом ветре. Так мы добирались на Монтсеррат, английского острова в Карибском море рядом с Антигуа. Вылет задержали на 5 часов из-за непогоды. 18 минут в воздухе и мы на месте. 3 часа на осмотр острова с населением в 6000 человек. Столица Плимут на склоне вулкана Суфриер по крыши засыпана пеплом после извержения 1995 года. Попасть сюда можно только дав взятку полиции. Официально - это зона отчуждения, где очень сильно пахнет метаном.

Облазив бывшие отели и супермаркеты, где под пеплом до сих пор стоят продукты, кассовые аппараты и прилавки, мы вернулись на север острова, выпили по глотку рома, и в аэропорт. Но не тут-то было. Маленькие самолеты летают только в светлое время суток. Из-за непогоды накопилось много пассажиров, и вылет всех иностранцев перенесли на утро. А у нас с собой только телефон да плавки. За счет авиакомпании нас разместили в лучшей и скорее всего единственной гостинице острова. И тут мы познакомились с Яном Морли (Iain Morley), адвокат дьявола. Прокурор Гаагского трибунала, защитник Милошевича и т.д. Джентльмена с аристократическим лондонским акцентом, дорогом костюме, в галстуке и с местным сопровождением трудно было не заметить. Вечером в баре мы приятно пообщались за бокалом рома. По прилету в Антигуа его на взлетной полосе встречали люди с большими погонами. Кстати, когда мы ожидали рейс с Антигуа на Монтсеррат, с нами в компании сидели члены правительства этого острова. Забегу вперед - на Ямайке мы познакомились с мэром Кингстона.
Итак, 7 утра, мы снова в аэропорту. Постепенно всех пассажиров сажают на самолеты. Наших девчонок тоже. А мы с Александром остаемся в пустом сарае воздушной гавани совсем одни. И за минуту до вылета нас зовут на взлётку и подсаживают в самолет, меня на место второго пилота. В списке пассажиров на борту мы не значились.

Все путешествие на Монтсеррат прошло не по плану. Остров оставил гнетущее впечатление, хотя процент зажиточного белого населения на нем максимальный. Но в атмосфере висит ощущение заката лучшей жизни. Запомнились скорее сами приключения, чем страна. У нее, кстати, есть свой флаг, автомобильный номер. Деньги общие с многими Карибскими островами - восточно-карибский доллар.

Антигуа

На одной стороне острова убогие домики местных, на другой - роскошные виллы. В порту круизные суда, в марине - огромные многомачтовые яхты со всего англо-саксонского мира. Бедность и роскошь, приправленные пляжами с белым песком и бирюзовой водой. Это Антигуа. Хотя так можно было бы описать почти каждый остров на Карибах. Рай для туристов и разная степень бедности для большинства чернокожих островитян. Куба могла быть такой же, еслиб не революция. Там исчезли бедные, а вместе с ними и богатые. На других островах отдыхают американцы и европейцы, они же владеют и зарабатывают на всем ценном, что там есть. Флаги свои эти острова подняли, а хозяева остались прежние.

Антигуа, пожалуй, самый благополучный из всех независимых стран Западной Индии. Он небольшой, много хороших пляжей. Например, бухта Полумесяца на стороне Атлантики, закрытая от океанических волн рифами. Есть даже природная достопримечательность - мост Дьявола - коралловая перемычка, промытая прибоем. Здесь всегда сильный прибой, и столбы брызг вздымаются на многометровую высоту. Здесь есть памятник ЮНЕСКО - доки Нельсона, бухта и форты XVIII века, выстроенные как главная морская база англичан в Карибском море.

Все это можно осмотреть за день. А дальше - валяться на пляже? Я здесь уже не первый раз, и почему-то вновь возвращаться не хочется. Разве что использовать Антигуа, как перевалочную базу для попадания на Барбуду или Монтсеррат.

Ямайка

Западная Африка в миниатюре - это Ямайка. В Кингстоне, столице, на центральной площади и в Даунтауне мы были единственными туристами. При обмене денег к нам тут же подошел охранник и предупредил, что после 4 дня по улицам пешком лучше не ходить, а в переулки и раньше не стоит заглядывать. Многие старинные колониальные здания заброшены, трущобная жизнь процветает. От этого резко отличается загородная часть с виллами, посольствами и правительственными зданиями. Почти как в Йоханнесбурге.

Музей Боба Марли - главная достопримечательность, куда привозят туристов с морских курортов Ямайки. В этой стране курят траву везде и не стесняясь. Как следствие - огромные пробки в городах из-за очень медленной езды некоторых водителей.
В сельской местности Ямайка напоминает некоторые районы нашей глубинки. Работы нет. Правда есть куча молодежи, которая уже с утра собирается у какой-нибудь хибары, называемой баром, и начинает курить и выпивать. Марли назвал своего первого сына Гиги, что на сленге означает окурок косяка. Какие люди, такая и страна.
Да, здесь есть пляжи с белым песком и курортные отели, но за их пределами - трущобы. Египет, к примеру, на этом фоне выглядит гораздо цивилизованней. Или та же соседняя Доминикана.
Мы же сюда прилетели ради Голубых гор, природного памятника ЮНЕСКО. Дождевой сказочный лес. Голубая гора высотой 2256 метров, на которую мы и совершили восхождение. Набор высоты и спуск по 1000 метров на 7 км в одну сторону. 4 часа. Правда почти ничего не увидели, потому что шли в облаках и мокрой взвеси.

Водят на дорогах безобразно. Ночью все ездят с дальним светом. Сами дороги, за исключением единственной автомагистрали, в безобразном состоянии. Ямы и обвалы. На селе куча мотоциклистов, ездят быстро и без шлемов. На многих машинах видны вмятины от столкновений с ними. Колесят, не выпуская косяка изо рта.
Скажу так: +1 к посещенным африканским странам. От остальных Кариб Ямайка очень сильно отличается.

P.S. Это мы еще до Гаити не добрались…

Гаити

Треш, красота природы, черный король и копия Бастили. Гаити - самая яркая, самая запоминающаяся, самая непростая, самая африканская страна на Карибах.
Здесь бедно, очень бедно. Многие до сих пор после землетрясения 2010 года живут в развалинах. В деревнях воду берут из колодцев, нет электричества. Порт-о-Пренс завален мусором. Дороги представляют из себя трассы для ралли. Но попадаются и салоны «Мерседеса», дорогие джипы и отели с вооруженной охраной.

Общественный транспорт - это старые пикапы и древние микроавтобусы, превращенные в произведения искусства. Мы ездили на машине с водителем, поэтому смогли избежать знакомства с такими маршрутками.

Поесть за пределами столицы негде. Разве что купить бананов, либо искать закрытую отельную зону.
Село выглядит приличнее и органичнее города. Деревянные хижины очень гармонично смотрятся на фоне гор и саванны. Тропический лес здесь есть только на севере. Кругом куча детей. Здесь их рожают по 5-6 в семье, а то и больше. Любимое их занятие при виде туристов - просить деньги или подарки. Хоть в стране и живет 10 миллионов человек, свободных горных пейзажей предостаточно.
Из Порт-о-Пренса до Сан-Суси, столицы первого черного короля Гаити, ехать 5 часов, или 160 километров. Большая часть пути - разбитая грунтовка. Но ехать стоит! Анри Кристофер был королем северного Гаити с 1811 по 1820гг. С французами повоевал, женился на итальянке, казнил белых младенцев и построил дворец и горную крепость, очень похожую на Бастилию. Равной ей в Америке нет. Правда ее так никто и не штурмовал. Жизнь свою он закончил самоубийством, не желая стать жертвой военного переворота. С тех пор в стране все и началось: диктаторы, императоры и перевороты. Теперь это одна из самых беднейших стран в мире. 203-е место по ввп на душу населения.
Крепость мы осмотрели на лошадях, поднявших нас на несколько сот метров вверх. Каждую клячу тянуло еще 2-3 человеческих помощника, ожидавших хоть какие-нибудь чаевые.

Говорят гаитянцы на креольском, чернокожей карибской интерпретации французского. С английским здесь делать нечего, да и просто с французским нелегко.
В столицу возвращались ночью, и смотрели, как гуляет гаитянское село. Электричества нет, зато дискотека там и тут. Толпы молодежи в пляс идут за грузовиком, на котором установлены огромные динамики. Никакой «Бёрнинг Мен» не нужен.
Мы не успели доехать до Жакмеля, колониального городка на юге, трассу перекрыла демонстрация школьников, требовавшая повышения зарплат своим учителям. Зато прошлись по центру столицы. Здания министерств блистают на фоне окружающих их трущоб. Национальный музей хоть и скромен, но очень приличен. У подножий памятников основателям государства прекрасно спят бездомные. Монумент 200-летия независимости слегка подразрушается. Гаити, между прочим, вторая страна после США на Американских континентах, добившаяся независимости от европейцев, в 1804 году.
В стране свои деньги, Гурды.

Но доллары берут с удовольствием. И доминиканскими песо не брезгуют.
До границы с Доминиканой от Порт-о-Пренса всего 50 км, но ехать их 2 часа. Пробки, ямы. Гаитянская граница проходится быстро. Небольшая взятка на въезде, убедительные слова нашего водителя, и все формальности в бетонном сарае пройдены за 10 минут. С Доминиканой все сложнее. Очереди из гаитянцев, поборы на таможне и миграционной службе, опрос в полиции.

Опасность. При въезде кажется, что на тебя набросятся зомби, тебя обворуют и прочее. Но к внешнему раздраю быстро привыкаешь. Все очень похоже на Того или Бенин в Западной Африке. И при нейтральной оценке понимаешь, что Тегусигальпа в Гондурасе или Сан-Сальвадор в Сальвадоре гораздо опаснее Порт-о-Пренса. Про село я вообще не говорю.

Причина бедности. С этим сложнее. Землетрясения, цунами, перевороты, большая рождаемость и население в 10 миллионов. Раньше еще говорили, что рабы сами не могут построить богатое государство. Можно ли изменить страну к лучшему? Думаю, нет. Слишком много людей, ненадежная политическая и геологическая ситуация и как следствие - никаких инвестиций. 25% ввп приходится на частные переводы от родственников из-за границы. Еще 60% на иностранные гранты. Осуждать беженцев из Гаити попросту несправедливо.

Доминикана

Гонки с грузовиками, внезапные ямы, мусорные потоки, оживленные бары и аккуратные хижины крестьян. Доминикана, или Доминиканская республика прошла у нас в дороге. Рейс из Антигуа задержали, таможня заняла 2 часа. Огромные очереди, неспешные работники. Еще медленнее я забирал машину в офисе Europecar, на это ушло больше часа. В итоге из аэропорта выехали уже на закате вместо 2 часов дня. 200 километров в сторону гаитянской границы. Многие едут с дальним светом, грузовики мешают их обгонять, то и дело попадаются мотоциклисты без габаритов и вообще какого-либо света. В поселках часты лежачие полицейские и полицейские канавы, о которых не предупреждает ни один знак. Остаться без колес можно моментально. Но не будь их, местные бы гоняли по деревням, не замечая сбиваемых пешеходов.

Ночь провели в городке Бараона на западе у Карибского побережья. И в отеле, и в соседнем баре были очень удивлены иностранцам. Масса расспросов о том, куда и зачем мы едем. Разумеется, по-английски здесь никто и слова не понимает. На границе во всю с нас пытались вытянуть деньги за любые услуги, понимая, что обычные туристы из Доминиканы в Гаити не ездят. На обратном пути при въезде из Гаити ситуация повторилась. Еще первые 100 километров на военных постах проверяли наши паспорта и машину в поисках наркотиков и нелегалов.
В дневное время, проезжая через деревни, запомнились яркие деревянные домики крестьян, не изменивших свою конструкцию за последние несколько сот лет.
По Санто-Доминго гулять пошли уже в 10 вечера, постояв в пробках на трассах в городе, вызванных ливнем. Потоки воды несли кучи мусора по улочкам колониального центра, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Говорить об исключительной красоте Санто-Доминго не буду. В Латинской Америке испанцы успели построить много всего. Мексика и Куба на первом месте. Но! Вернуться сюда стоит, особенно для пешеходных маршрутов по горам Доминиканы. Их очень удобно сочетать с привалами на белоснежных пляжах Карибского моря и открытостью и гостеприимностью сельских жителей.

Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико - название звучит богаче самой сути. Помпезный колониальный Сан-Хуан, испанская твердыня XVI-XIXвв. Туристический американский глянец наших дней. США захватили остров у Испании в 1898 году. Тогда же им достались Гуам, Филиппины и почти Куба. Два форта защищают город с востока и запада. Старый город имеет правильную планировку и яркую окраску, как и все колониальные города в Латинской Америке. Каждый день улицы, бары и рестораны заполняются толпами морского десанта с круизных лайнеров.

А вот за пределами Сан-Хуана начинается другая жизнь. Заброшенные городки, из которых уехали почти все жители. Выбитые окна, оборванные провода. Последствия последнего урагана и землетрясения никто не устраняет. Все заборы затянуты колючей проволокой. Все на замках, под сигнализаций. Пуэрто-Рико - свободное присоединившееся к США государство (штат). То есть это часть Штатов. И провинция здесь похожа на нищие районы южного Иллинойса или на Миссисипи. В 2017 году был проведен референдум, на котором жители острова проголосовали за вхождение в США в качестве 51-го Штата. Только центральное правительство не сильно горит желанием их брать под свое крыло.
Здесь нет пляжей с белым песком. Он желтый. Лукульо - лучший пляж на острове, напоминает заброшенный пионерский лагерь. Запустенье, но не разруха. Похоже на эпоху заката СССР. За белым песком нужно лететь на Кулебру, остров к востоку в составе Пуэрто-Рико.
Официально здесь два государственных языка - английский и испанский. Но знание первого резко снижается за пределами столицы. Деньги - те самые американские доллары. И номерной знак для машин соответствует американским стандартам.
Поваленные рекламные щиты, оборванная проводка, выбитые окна, брошенные дома, сломанные деревья не добавляют оптимизма.
Сан-Хуан жемчужина, но с оправой что-то не так.

Американские Виргинские острова (USVI)

Датские колониальные домики, проверка документов на выезде, а не на въезде, не участие в выборах президента, левостороннее движение и левый же руль (опять Владивосток наоборот), яхты, круизные суда - это американские Виргинские острова (USVI).
Сразу по прилету чувствуется, что здесь тебя не пытаются обмануть или вытащить деньги любым путем. Бесплатный велкам дринк в аэропорту - местный ром. Такси в город 10 долларов за 5 километров, вместо 50 за 4 км на Кайкосе, к примеру.
Столица, Шарлотта-Амалия, милый колониальный городок из нескольких улочек, застроенный в скандинавском стиле. Эта часть Виргинских островов с 1666 по 1917 гг. принадлежала Дании. На острове Сент-Томас имелся форт, а над ним замок пирата "Черная Борода". Ввиду слабости госадминистрации буканьеры, корсары и прочие любители вольной морской жизни чувствовали здесь себя очень вольготно. К концу Первой Мировой войны Дания продала острова США. Стоимость сделки равнялась половине годового бюджета северной страны. А деньги ей в условиях военного кризиса были очень нужны. Именно исходя из этого опыта Трамп в наши дни задумался о покупке Гренландии, тоже принадлежащей Дании. Но времена уже не те.

По сравнению с другими островами здесь представлены как потомки выходцев из Африки, так и иммигрантов из Европы. Я познакомился с бывшим руководителем польской «Солидарности» в Кракове, бежавшим из Польши в 1981 году. Теперь у него свой ресторан в Шарлотте - "Таверна".
Интересный факт - таможня здесь по вылету с острова в США. Хотя меня также проверяли по приходу на пароме на Сент-Томас с Британских Виргин. Муха просто так не пролетит!
Еще один момент - серьезные пробки в городке утром и вечером. Очень много машин и светофоров. Не ожидаешь такого от Карибского Рая. Именно так местные называют свои острова. Их всего 3: Сент-Томас, Сент-Джон и Сент-Крус. На втором сохранилась природа, леса, девственные бухты. Два других усеяны домиками, отелями, виллами и дорогами. Всего здесь живет более 100 тысяч человек, что в 4 раза больше, чем на BVI.
Еще один примечательный факт - островами какое-то время владел Мальтийский орден. А мы знаем, что в конце XVIII века его главой был российский император Павел I. Получается, что и у России могла бы быть своя частичка Карибского солнца и моря.
Вернулся бы я на американские Виргины? Да! Вроде бы здесь нет ничего особенного по сравнению с другими Карибскими островами. Но здесь ты расслабляешься и не напрягаешься. Всё спокойно. Как сказал мне парень одним утром в одном из магазинов – «Куда спешить в Раю..?»

Британские Виргинские острова (BVI)

Сельская глушь, по-другому Британские Виргинские острова не назовешь. Столица - деревня с заброшенными домиками, офшорные банки - иногда чуть ли не двухэтажные сараи. Остров (Тортола) живет захожими круизными лайнерами. На 27 тысяч жителей сюда ежегодно прибывает более миллиона туристов. С 10 утра они заполняют улочки и лежаки у моря, к 6 вечера все опустевает. Главный пляж - Cane Garden Bay чем-то напоминает пляж Анапы летом. Ступить негде от пассажиров лайнеров, наслаждающихся белым песком, бирюзовой бухтой, яхтами и пиноколадой. После обеда их словно языком слизывает. Все пустеет. Бухта в это время напоминает заброшенный санаторий. Утром все начинается заново.

Но бывают дни, когда лайнеры не приходят, и остров превращается в село. Роад Таун, столица, живет индийскими кафешками и барами. Население здесь африканского и южноазиатского происхождения. Хоть острова и входят в состав Британской империи, и на флаге помимо святой Урсулы изображен Юнион Джек, валютой страны является доллар США. Но автомобильные номера свои.
Я пришел сюда на судне с американских Виргин, острова Сент-Томас. Час на скоростном пароме. При въезде платишь пошлину в 10 долларов, и 20 при выезде. Чем беднее остров, тем больше на нем пытаются получить с туриста.
Через пару часов я уже не знал, чем заняться. Позагорал на пляже, выпил коктейл, искупался, обошел все улочки Роад-Тауна. Очередной случай, когда название островов, BVI, оказалось "громче" реальности.

20 дней, 22 перелета, 2 парома, 14 стран, 14 остров, 2 вулкана – закончилось путешествие по Карибским островам.
Я в этом регионе уже в третий и, надеюсь, не в последний раз. Это одно из самых любимых мною мест на планете.

Небольшие итоги

Настоящая дикая природа, джунгли, гейзеры, вулкан, кипящее озеро – Доминика. Более дикой природы на Карибах не найти.
Творение рук человека – колониальная столица Пуэрто-Рико, Сан-Хуан. Наряду с Гаваной это самый красивый город в этих краях.
Пляж. Белее и мельче песка при почти отсутствии людей чем на Ангилье я нигде не встречал. Но в этот раз сюда мы не добрались. По безлюдности первое место отдаю Тобаго, по песку и инфраструктуре – Кайкосу.
Гаити – страна для настоящих приключения, место, где интересно, хотя и непросто. Лидер нашего гран-при.
И в отдельной номинации – американские Виргинские острова. Место, где ничего не происходит, отличные пляжи, мало людей и никто никуда не торопится.
В аутсайдерах по причине скучности: Багамы, Тринидад и Антигуа.
Под вопросом Ямайка – слишком много отрицательных моментов, хотя интересная природа, да и сельские алкоголики-наркоманы вызывают неоднозначное отношение.
Карибы, до встречи!

Дмитрий Алёшкин, январь 2020г.