Всю интересующую информацию вы можете получить, связавшись с нами по телефонам:

в Москве
EU

Звоните ежедневно с 10.00 до 20.00!



Задать вопрос можно по электронной почте:


При возникновении каких-либо вопросов рекомендуем встретиться с одним из наших инструкторов, заранее оговорив встречу по телефону или e-mail


Наш адрес:

Москва:

ул. Ильинка, д. 3. (м. Китай-Город, Площадь Революции)

Санкт-Петербург:

ул. Сердобольская, д. 64, литер «Ж»


Если ни по одному из телефонных номеров Вам не ответили, это означает, что все наши инструкторы сейчас находятся на курсах или в экспедициях. Отправьте Ваш вопрос или сообщение на нашу электронную почту, и сразу после возвращения один из наших инструкторов немедленно с Вами свяжется.
Основные партнеры
Мы в соц. сетях
Планируй
путешествие с нами
Поехали

Отчеты

Поход Сентябрь 2017 года

Плато Путорана. Август 2017

Это был самый сложный поход в моей жизни. Август. Валит снег. Мокрый снег с дождем. Идем на перевал, видимость метров сорок. Нарушаем все правила безопасности. Нужно стоять лагерем и ждать хорошей погоды. Но все возможные дни мы уже прождали. Нет ни запасов еды, ни топлива. Нужно идти. По скользким камням, снегу и мху взбираемся на 1400 метров над уровнем моря (на широте в 69 градусов). Сплошной туман. Идем только по точкам в навигаторе, заранее перенесенным с топографической карты Генерального штаба. Один раз заблудились. Карта оказалась недостоверной. Спускаемся в верховья реки Хихикаль…

Снова туман. Слышен шум водопада. Нужно спускаться. Видимость метров 20. По карте указан перепад высот 50-100 метров. Вертикальные утёсы, между ними осыпи. Температура около нуля. Вечереет. Как найти нужную осыпь? Словно котята идем по скальному балкону. Вниз уходит осыпь и исчезает в тумане. По ней можно спускаться, или она заканчивается обрывом? Минут через пять вижу еще одну осыпь. Уклон градусов в 50. Включаем рации. Иду вперед. Еще пару десятков метров… Выхожу из облака. Путь найден! По рации даю сигнал группе на спуск. До выхода с маршрута еще два дня…

Всё начиналось совсем иначе. Посадка на теплоход в Красноярске. 7 утра, светит солнце, жара около 30 градусов. «Александр Матросов» 1954 года постройки. 4-местные каюты, выполненные в «сталинском» стиле. Прогулочные палубы, два ресторана. На Енисее в таких замечательных условиях мы повели трое суток. На пристанях выходили купаться в реке. Вода 20 градусов. Кроме нас на судне были еще туристы, но по большей части люди плыли до деревень, расположенных по берегам великой сибирской реки. Оказалось, что через две недели после нашего рейса теплоход «Александр Матросов» сломался прямо на реке со 130 пассажирами.

Выгружались мы в устье Курейке. Теплоход встал против течения. 4 утра. Спускают мотобот. По трапу передаем наши рюкзаки, сходим сами. И на лодке идем к берегу, где стоит всего 5 домиков. В зоне прибоя в воду загнали трактор, на прицеп которого мы и сгружаемся. По окончании процедуры трактор вывез тележку на берег. Что ж, очень удобная пристань, не требующая никаких вложений.

Нас ждут два катера-казанки. На них уже уходим вверх по Курейке. 100 километров до Светлогорска прошли за 4 часа. За это время равнинные болотистые участки енисейской долины сменились предгорьями Путорана. Пару раз видели медведей, убегавших в лес при приближении звука моторов.

Светлогорск – поселок из многоэтажных новостроек с населением всего в 800 человек. По сути – это один квартал домов, окруженных гаражами, и тремя магазинами. Люди работают на Курейской ГЭС, обслуживающей Норильский комбинат. Отсюда до озера Дюпкун еще 350 километров.

У нас случается вынужденная задержка. Нужно перебрать мотор. Выход перенесен на следующее утро. Где ночевать? В гаражах у наших лодочников. Правда, слово «гараж» может ввести в заблуждение. Это скорее некая мужская «берлога», обставленная не хуже квартиры. За просмотром фильмов, знакомством с соседями по гаражам, распитием напитков и дегустацией всех видов рыбы мы и провели вечер.

В 5 утра началась погрузка в катера на Курейском водохранилище. Первые два-три часа шли с осторожностью. Вода поднялась, и на поверхности плавало огромное количество сучковатых стволов лиственницы и елей, ломаемых ледоходом в июне. Горы вокруг имели покатистые склоны, а мы все ждали, когда же начнутся знаменитые столовые горы (или как их еще называют – «лбы»).

Прошли водохранилище, затем реку Курейку. Здесь на одном из перекатов повстречали плавучую лодку гостиницу. На нее привозят туристов из Светлогорска. В течении недели-двух они не спешно плавают по Курейке и Дюпкуну, вылавливаю всевозможную рыбу. При нас почти была поймана метровая щука. Почти. Рыба ушла с двумя оторванными блеснами.

Пару раз делали остановки размяться. На берегу видели следы лосей, оленей и медведей. На случай встречи с последним у нас было ружье. Правда, как оказалось, взяли мы его зря. Скорее это дополнительные 5 килограмм веса были испытанием для каждого из участников. На маршруте «Вепрь-12» по часу нес каждый из участников. Лицо его в этот момент напоминало мученика.

Высадились на Дюпкуне мы уже вечером. Лодочники распрощались с нами, выразив уверенность, что вскоре мы вернемся на это же место. В наших же планах было пройти 250 километров до озера Лама, что означало пересечь все плато Путорана в его центральной части. В понимании местных это было за гранью возможного. По представлениям охотников в тайге много пешком не ходят, а привязываются к водным артериям и лодкам. Наш же маршрут полностью пролегал по суше.

Поставили лагерь на галечной отмели. Развели костер и радовались закату. Это был один из последних солнечных дней за весь наш поход. Но мы этого еще не знали…

Передвижение через плато – это комбинация следующих «мучений». Переход через тайгу, расположенной по берегам рек, прорезающих плато. Никаких троп здесь нет. Нужно пробираться либо через кусты, либо через ерник. То и дело выходишь на каменные осыпи, заросшие мхом. В сухую погоду идти по ним легче, чем через лес. Но в дождь скользкий мох и лишайник не держит. Приходится постоянно балансировать, снижать скорость. Как следствие – многие каменные гряды мы просто обходили, совершая круг в километр-другой. Еще хуже идти по лесному склону, где все те же испытания нужно преодолевать с уклоном в 45 градусов.

За первый день прошли километров 20, поднявшись от 200 до 650 метров над уровнем моря. Встали в верховьях речушки, стекающей с плато. Почти весь день шел дождь. Пробирались мы через заросли, то есть собирали всю воду с листвы на себя. К вечеру не осталось ни одного сухого человека. Вода в ботинках была у каждого, несмотря на то, что вся группа шла в профессиональных Miendel. Ни гамаши, ни штаны самосбросы не помогали. Правда, гортекс курток в 20000 отработал великолепно. И не подводил во все последующие дни.

Еще одним приключением этого дня был поход за дровами. Лагерь мы поставили в лесотундре. Сухие деревья были на другом берегу речушки. Так что для разведения костра и его поддержания пришлось группе дровосеков бродировать речушку и доставлять топливо с другой стороны водной преграды.

Утром нас ждал подъем в расщелину на перевал. Несмотря на солнце, с гор шли облака. К обеду они рассеялись. При движении через лес наша скорость не превышала 1,5-2 километров в час. Шли мы переходами по 45-55 минут, после чего отдыхали по 15-20 минут. При хорошей погоде делали дневные привалы по 2 часа, на которых варили чай.

С высоты в 800-900 метров начинаются луга. Идти по ним в сравнении с лесом одно удовольствие. Правда на этой высоте находится основной водосбор всех ручьев. Так что воды под ногами оказалось достаточно. Зато в таких условиях мокли только ноги, а сверху на ветру и солнце мы отлично просыхал. На привалах снимали ботинки, выжимали носки, скручивали стельки трубочкой, выдавливая из них воду.

Выйдя на 1200 метров, добрались до снежников. Встречались следы северного оленя, миграция которого в этих местах в северном направлении прошла в июле. Повсюду цвели горные цветы – камнеломки, маки, незабудки.

К вечеру, переходя по камням все расширяющиеся ручьи и горные болота, спустились к началу леса. Лагерь разбили у первых же сухих деревьев. Палатки укрепили камнями. А в голове крутились мысли о предстоящем мучительном новом переходе по лесному участку. Все мечтали скорее подняться на плато и идти по водоразделам. А до этого нас еще ждало два спуска и подъема из речных долин.

После прошедшего дождя спуск в долину не представлял никакой радости. С листвы мы собирали всю воду. А на многочисленных осыпях то и дело проваливались в мох. Нога могла уйти по колено и глубже, застревая между камнями. Лишь ближе к вечеру вышли к озеру, из которого берет свое начало одна из рек плато. Перейдя в брод ручей, питающий озеро, разбили лагерь. Место настолько нам понравилось обилием хариуса, голубики, красной смородины и лиственничных маслят по берегам, что мы остались здесь на дневку. Купались в воде температурой 7 градусов. Варили уху по три раза на день, тушили грибы, делали десерт из ягод со сгущенкой.

Набравшись сил, даже следующий подъем вдоль ручья на следующую гору с перепадом высоты в почти километр прошел без задержек. Идти по склонам южной экспозиции чаще бывает сложнее, чем по северным. Снег на них сходит раньше, кусты более обильны, подлесок гуще. Ноги чаще запутываются. Правда на эти различия начинаешь обращать внимание ближе к вечеру, когда сил остается не много. В первой половине дня, да при хорошей погоде, продирания через дебри идут более слаженно. Этого нельзя сказать о человеке, чья очередь в это время нести ружье. Ствол цепляется за все ветки, с ним тяжело балансировать на камнях. Как закономерный итог, ружье становится обузой. В какой-то момент мы отстегнули рожок, а потом и само оружие сложили в рюкзак.

Выйдя на плато на высоте в 1200 метров, ноги почувствовали отдых. Можно было идти по относительно ровной поверхности. Россыпям из мелкого камня, зарослям редкой травы. Через пару часов вновь начался спуск. Сперва, прыгая с булыжника на булыжник, добрались до зоны тундры, а на высоте в 700 метров начались кусты и первые лиственницы. Поскольку уклон здесь оказался небольшой, брести через лес было в удовольствие Двигались к северу, так что кустов было не много, под ногами лежал мох, местами покрывавшие песчаные гряды. А вскоре была найдена оленная тропа, по которой животные идут по ущельям, поднимаясь вдоль рек к водоразделам, переходя по грядам и спускаясь уже вдоль другой реки.

К вечеру встали лагерем в верховьях реки, питающей озеро Хантайское. На утро нас ждал новый подъем, на сей раз последний. За ним маршрут лежал только по плато, по самому водоразделу. А это означало, что нынешняя ночь последняя с костром.

Под утро температура опустилась ниже нуля, хотя было солнечно. Это было началом наших самых тяжелых дней в походе. Дальше погода становилась только хуже, но об этом позже.

Подъем на плато начался вновь в лесу. Угол подъема доходил до 50 градусов. В этот день был поставлен антирекорд скорости в походе – 700 метров за час. На высоте в 700 метров, там где лес переходит в лесотундру, мы уперлись в приток речки, по склону которой поднимались. Приток этот бурлил на дне каньона со скалами в 50 метров высотой. Перебраться на его другую сторону оказалось невозможным. При этом на карте весь этот рельеф указан не был.

Несколько слов о картах Генерального Штаба, относящихся к плато Путорана. Шли мы по 200.000 масштабу. При хорошей видимости, особенно на плато – это идеальный вариант. Но! Не совсем точный. В частности не указаны некоторые каньоны. А на водоразделах и перепады рельефа указаны неточно, либо вообще не соблюдены. Удивительно, ведь на маршруте мы встретили несколько геодезических знаков, что говорит о работе в этих местах топографов. В последующие дни неточность карты заставила нас пройти не один лишний километр.

А пока единственным вариантом был выход в верховья ручья. Получался крюк в 15 километров. На подъеме, когда все уже изрядно устали, осознавать это было тяжело. Кто-то предложил искать спуск среди скал, а потом на другой стороне пытаться по ним взобраться. Кто-то хотел спускаться к реке, идти через лес, пытаться ее форсировать, вновь взбираться наверх через лес. Варианты интересные – но не гарантирующие безопасности.

Идем в обход. К вечеру вышли в верховья ручья. Поднялись на 1300 метров. Погода ясная. Видимость идеальная. На горизонте высится самая высокая гора Путорана – Камень (1701 метр н.у.м.). Ставим лагерь в долине. Рядом небольшая лужа с талой водой. Разводим примус, готовим ужин. Обсуждаем планы на будущий день. Ведь маршрут увеличился на 15 километров.

Планы на день грядущий – самое неблагодарное дело в горном походе. Погода на плато резко переменились. Вставали мы в 6.30 утра. Дежурный вставал на полчаса раньше. На костровых ночевках он готовил завтрак. А на плато в его задачу входило только принести воды и разбудить всех остальных. Готовил пищу я на горелке.

Так вот в 6.30 утра я расстегнул вход в палатку и увидел… Ничего. Сплошной туман. Даже лужи с водой, что была метрах в 30 от палатки, видно не было. Разумеется, идти в такую погоду было бы не разумным.

Предполагая такие случаи, я взял дополнительный запас продуктов. На человека в день предполагался расход 400 грамм продовольствия (200 грамм круп, 50 грамм сухого мяса, сахар, чай, лук, чеснок). Основных продуктов на 15 дней. И еще запас на 5 резервных дней. Также было рассчитано топливо. 500мл бензина на день (на две готовки на 10 человек). И два резервных баллона газа. Условия, чтобы ждать хорошей погоды, были.

Днем то и дело моросил дождь. Иногда туман растягивало, и были видны горы в 2-3 километрах от нас. Но уже через несколько минут они вновь скрывались за белым занавесом.

Новый день не принес улучшения погоды. Пока завтракали, немного просветлело, но ненадолго. Перешли к плану «Б». С карты в навигатор я перенес координаты всех основных точек маршрута на следующие 25 километров. Основные расщелины, обходы, перепады высот. Засечки были проставлены каждые 2-3 километра.

Как говорится, далее пошли по приборам. Конечно же, тут же вымокли ноги. Застыли руки, поскольку перчатки промокли, а температура воздуха была лишь чуть выше нуля. За первый переход прошли более 5 километров, двигаясь почти 2 часа. Сидеть и отдыхать на привале долго не получалось. Тут же замерзали ноги, хотелось двигаться.

Раз в три дня по спутниковому телефону мы выходили на связь с отрядом МЧС в Дудинке, где заранее зарегистрировали маршрут нашего похода. Несмотря на такие отметки, все прекрасно понимали, что в такую погоду, случись что с нами, никто на помощь не прилетит. Погода нелетная. Такой она и продержалась до самого окончания нашей экспедиции.

Идти по водоразделам было легче, чем по лесу. Ровнее. Правда скользко. Часа два-три идешь по седловине. Потом спускаешься к водоразделу, с которого в разные стороны стекают ручьи. Переходишь их весь в воде. Потом набираешь высоту в 200-300 метров по каменистому склону. Очень удобно. Сперва мерзнешь в ручьях, потом согреваешься на подъеме. Каждые 15-20 минут останавливаемся, чтобы дождаться отстающих. Заблудиться в такой туман проще простого. Главное правило передвижения – каждый впередиидущий должен держать в поле видимости идущего сзади. То есть не отстающий должен бежать и стараться не потерять группу, а группа ждет каждого идущего сзади.

«Караван идет со скоростью самого медленного верблюда».

К вечеру слегка распогодилось. Так что, ставив лагерь, мы смогли немного просушить одежду. Готовка пищи проходила под пологом палатки. Я с ребятами жил в трехместной, так что лежал по середине, чтобы иметь доступ к тамбуру. После приготовления ужина (или завтрака) к «штабной» палатке собирались по одному представителю от каждого жилого помещения (у нас было еще 3 двухместных и одна одноместная палатка). Получали порцию каши, лук или чеснок, 50 грамм разведенного спирта на человека. Выходить лишний раз из укрытия не хотелось никому.

Большую часть вечеров на плато все сидели по палаткам. На улице в это время лил дождь, валил снег, или то и другое вместе. Запас литературы шел нарасхват. Палатки обменивались книгами и журналами. На некоторые издания даже образовывалась очередь. Спросом пользовались как философские произведения (Эрих Фромм), так и бульварная пресса.

Следующее утро преподнесло нам очередной сюрприз. Вышло солнце, но температура упала до 5 градусов ниже нуля. Мокрая обувь смерзлась. Лагерь собирали в легких кроссовках, а вот уже перед выходом, одев основные ботинки, тут же потеряли чувствительность в пальцах ног.Отогревались на следующем переходе.

Отмечу, что в этот день почти не было осадков. Тучи шли на высоте метров на 100-200 выше нас. То и дело светило солнце. Я бы даже сказал, что идти было приятно. Внизу в долинах серебром блестели речки, а в разрывах облаков проглядывали вершины столовых гор, укутанные снегом.

Переправившись через очередной ручей и взобравшись не пригорок, разбили очередной лагерь. К этому времени установка палаток напоминала строительство крепости. Предварительно площадка очищалась от всех камней. Затем каждый колышек придавливался значительным булыжником. По краям до высоты тента насыпался земляной бруствер, а в него словно зубцы втыкались небольшие плоские плиты. Так мы защищались от ветра, который по ночам доставлял сильные неприятности. Палатки MSR хоть и имеют преимущества в весе (1,2 кг, 1,5 кг и 1,7 кг для одноместной, двухместной и трехместной соответственно), но очень плохо защищают от ветра, хотя и не пропускают осадки.

Весь следующий день прошли без тумана, то и дело попадая под небольшой дождь. Свой пройденный путь мы видели на 10-15 километров. Казалось, что погода налаживается.

Выйдя на очередной подъем, заметили некий портал. Два каменных прямоугольных блока высотой в 2,5 метра были перекрыты сверху таким же третьим. За ним стояла просто скальная порода. Тут же встретили несколько заросших мхом каменных тур. Несколько раз видел каменные воронки с вывалами по краям. Это на высоте в 1300 метров, где зима господствует 10 месяцев в году. Кто и когда оставил здесь эти следы? Уже после возвращения специально проверял отчеты геологов – они здесь никогда не работали.

Вечером, разбив лагерь у величественных «лбов», укутанных снегом, попытались спрогнозировать маршрут на будущий день. На всякий случай, как обычно, я перенес с карты в навигатор засечки на следующие 30 километров.

На утро мы проснулись засыпанные снегом. И снег шел не переставая, в сплошном тумане. В такую погоду ни в коем случае нельзя идти. Нужно ждать. Мы ждем. Спим и читаем. Но запасных дней у нас становится все меньше. Начинает барахлить горелка (Primus). На кипячение воды (4 литра) уходит более часа. Очевидно, что на следующий день придется выдвигаться, не смотря ни на какие обстоятельства. Высота 1100 метров. Вокруг нас только камни.

Собираемся под идущим снегом. Идем по навигатору. Периодически туман расходится, тогда получается взять направление по визуальным ориентирам. Под ногами снег, покрывающий камни. Идущему впереди это в помощь. Мокрый снег не дет скользить подошве. А вот следующим уже скользко, поскольку снег превращается в лёд. Начинаем блуждать в скалистых развалах. Ищем нужный проход по склону сопки. Если ошибиться с поворотом, то можно спуститься в долину озера, откуда потом вновь придется выбираться вверх. А это лишние 500 метров по высоте вниз и вверх.

В сильном снегопаде и при боковом ветре движемся в сторону перевала. Половина лица покрыта снегом и ледяной коркой. Ноги мокрые. По карте мы должны идти по долине, упирающейся в перевал. Вместо этого идет подъем. Высота уже 1400 метров, а это уровень перевала. Перед нами же продолжается подъем. Под снегом на ветру достаю карту, вновь снимаем точки. Сверяем с навигатором. Карта не точна. Идем траверсом, не теряя, и не набирая высоту. По большой дуге выходим к перевалу.

Здесь уже ниже нуля. Это хорошо. Перестаем вымокать. Сквозь снег проглядывает солнце. Надеемся на улучшение погоды. Уровень снега под ногами настолько высок, что не видно камней, и идти получается, словно по хорошей дороге.

Начинаем спуск. Снег. Камни, покрытые снегом. Мокрый снег. Мокрый снег с дождем. Каменистые долины. Выходим в верховья речки Хихикаль. Переходим ее по камням, не зная что в нескольких километрах ниже по течению она резко обрушивается в глубочайший каньон. Идем на высоте в 1100 метров. Кругом огромная каменная долина, питающая водой реку. Скачем по камням. Скользим, падаем.

Вечереет. Ищем место для лагеря. Находим небольшую ровную площадку. Разгребаем камни, строим стены вокруг палаток. Всю ночь нас заваливает снегом, который к утру тает. Ветер около 10 метров в секунду с порывами до 15. В такие порывы стенку палатки, укрепленную растяжками и булыжниками, прижимает к лежащему с краю человеку.

К утру мы уже не обращаем внимания на постоянные осадки, состоящие из комбинации снега и дождя. Рады, что хоть туман поднялся чуть выше. Вышли к каньону Хихикали. Зрелище потрясающее. Река уступами и водопадами падает в расщелину в пару сотен метров глубиной. Трещина образуется на ровном месте. Идя вдоль реки, сложно представить, что через пару минут перед нами разверзнется такая пропасть. Тут уже все забыли и про усталость, и про холод, и про дождь.

К обеду по камням и болотам выходим к озерам, расположенным на водоразделе Хихикали и Хойси. По карте указаны только холмы. Начинаем подъем. Вновь заходим в туман. Видимость метров 30. Карта не соответствует действительности (по перепаду высот). Идем по засечкам, перенесенным в навигатор.

В какой-то момент из тумана выплывает каменный курган метров 20 в диаметре и метров 15 по высоте. Идеальная округлая форма. Стоит на ровном месте. Это не гора. Но этого не может быть. Кто его сложил? Зачем?

В тишине выходим на край озера. Голубые воды плещутся в тумане. Ощущение, что мы на берегу моря. С какой стороны обходить? По карте за озером начинается спуск, причем скальный, с перепадом высот в 100 метров. Выбрали направление. Обходим озеро. Слышим водопад. Это ручей, вытекающий из озера и обрушивающийся в долину снизу. Вдоль водопада спускаться невозможно. Отвесная стена, исчезающая в тумане. Ищем обход. Идем вдоль стены. Чуть ниже идет осыпь, резко обрывающаяся  в тумане. Правильное решение – ставить лагерь и ждать погоды. Температура около нуля. Все мокрые. Все предвкушают лес, начинающийся в долине снизу.

Проходим еще метров сто и в тумане видим разрыв в скалах, заполненный осыпью. О том, что было дальше, написано в начале. Мы вышли из тумана и постепенно спустились в долину. До леса еще километров пять. Переправляемся по ручьям. Вышли на середину огромной долины-чаши. Словно крыша над ней висит туман, а отовсюду вниз обрушиваются десятки водопадов. Разбиваем лагерь у первых крупных деревьев. Утром выглядывает солнце. Впереди еще 22 километра. На карте даже указана тропа.

Сползаем по очередной осыпи и попадаем в лиственничный лес. Тут же набрасываемся на заросли голубики и красной смородины. Кажется, еще чуть-чуть и мы выйдем к озеру Лама. Но тропы все нет и нет. Вновь продираемся через заросли, вспоминая былые дни. Выбираемся к каменистому берегу Хойси. Идти по камням проще, да и приятнее. Пока сухо.

Все вершины окружающих гор, вздымающихся почти на километр, укрыты снегом, с них текут взбухшие ручьи. При переправе через один из них трое из наших падают и вымокают с головы до ног. Тут же встречаем первых людей – 4 туристов, идущих с базы на Ламе в 3-дневный маршрут. Они хотят подняться на верх нашим путем. Отговариваем их. Но они полны сил и энтузиазма. Ведь это их первый день похода. Надеюсь, они благополучно вышли с маршрута.

Мы же за ручьем находим слабую тропку. Мы покинули границы заповедника, и сюда уже ходят туристы. Идем вдоль Хойси, надеясь на скорый выход в цивилизацию. Но не тут то было. Начался дождь. Тропа, спустившись с гор к приозерной долине, превратилась в болото. Идем по колено в грязи и воде. Не останавливаемся. Никто не отстает. Темнеет. Наступил некий дзен. Идти, чтобы идти, не обращая внимания ни на что.

Вот показались и огоньки. Еще чуть-чуть, и мы на базе «Бунисяк». А дальше ужин, баня, теплые кровати и интересные разговоры с хозяином поселения. Пройденный маршрут оказался где-то позади, в тайниках сознания. Зато с Олегом (владелец базы) мы обсудили вероятных строителей всех встреченных нами объектов, поговорили об истории плато Путорана. Наметили планы на будущее. Бырранга – горы на севере Таймыра – еще более недоступные, загадочные и непосещаемые места, нежели Путорана.

К обеду за нами прибыл большой катер. И через часов 6-7 мы уже были в гостинице в Норильске. Ресторан, магазина. Другой мир. Почти все улетели на следующий день. Я же еще успел обойти местные музей, заглянуть в поселок Талнах, найти дом, где провел первый год своей жизни.

Не хочу оценивать сложность нашего маршрута. Знаю из разговоров с лесниками и егерями, что до нас этими местами не ходил никто. 250 километров по дикой природе. Все снаряжение и еда на себе. Найдены интересные археологические объекты. Каждый нашел внутренние силы на преодоление напастей природы. Ведь по сути каждый наступавший день нес еще более сложные испытания, чем предыдущий. Но никто не жаловался, не ныл. Каждый ставил свои собственные цели.

«Да вы герои!» – слова сотрудников поискового отряда МЧС в Дудинке. Ведь экспедиция тем и отличается от похода, что ее результаты и последствия непредсказуемы.

P.S. Север «зацепил». Суровый край, куда нужно вернуться. Край, где люди чувствуют себя Человеками.

Видеогалерея

Поиск по сайту

Направления

Наши партнеры
  • Спортивно-экипировочный центр "Экипион"
  • STEINER в России
  • Специальное снаряжение Tasmaninan Tiger
  • Tactic.pro
  • Туристическое снаряжение Tatonka
  • Сеть фитнес-центров X-Fit
  • Аэроклуб "Нормандия-Неман"
  • Туристическое снаряжение Alexika