Чукотские приключения в заметках Павла Каманина, апрель 2018.

Начиная новое путешествие на Север, на самый край Земли, причем не фигуральный и относительный, а на самый, что ни на есть настоящий и реальный, т.е. на российскую Чукотку, я ловлю себя на мысли о том, что мог ли я себе представить год назад что-то подобное? Самая восточная оконечность евразийского континента; мыс, с которого в хорошую погоду видно Америку; место где начало или конец всего русского... И я еду, лечу, иду именно туда! Что там еще зима с белыми медведями, мороз и первозданная суровая природа. Что надо идти и много идти на лыжах, таща за собой сани со снаряжением и свом скарбом. Конечно нет...:) Даже в самом фантастическом сне я бы не смог нарисовать такого.

Но это случилось! Судьба была благосклонна.

Восточный арктический район. Анадырь, -5'С и ветер. Пересекаем Лиман по зимнику. Он пока еще действует, но есть вариант, что через неделю подтает и тогда добраться из аэропорта в город можно будет только на "трэколах". Это такой транспорт на огромных шинах на базе УАЗ. Или же придется куковать в его окрестностях, в поселке Угольные Копи.

Сам Анадырь, словно разноцветным скворечником, примостился к сопке. На белом холме парадом выстроились разноцветные многоэтажки. Порт спит по до льдом, зато по улицам снует большое количество таксистов. Цена передвижения по городу 100р.

В местном торговом центре Новомариинский безумие цен. Бюджетно только водка, картошка и лук, ну и вино, что очень странно. На всё остальное ценник поднят в два-три раза. Про овощи и фрукты даже не говорю, это немыслимая роскошь и деликатес. Да-да, свекла, это деликатес, ее цена 585р. за кило.

Анадырь (да простят меня местные), это настоящая Ана-Дыра, имидж соответствует. Для человека, привыкшему к московскому обращению и комфорту, это будет шок, здесь нет сервиса от слова совсем. Представляю Абрамовича прилетевшего сюда в его первый день губернаторства...

Хотя здесь о нем помнят и отзываются с теплотой. Видимо на местных он произвел неизгладимое впечатление. Именно при нем были построены или реконструированы многие общественные здания и улицы города, а дома были нарядно выкрашены разноцветной палитрой красок в северном норвежском стиле.

Сама столица Чукотки не провинциальна, т.к. здесь это понятие не применимо к подобному городу, это нечто другое, северное. Анадырь просто невозможен или нереален в своем существе, и именно в этом и есть изюминка данного города. И раз здесь побывать, всё-таки стоит. А может и больше, кто знает...

Анадырь и музей.

Музей "Наследие Чукотки". Выходные: понедельник и вторник. В начале нашей поездки нам туда не попасть.

Но оказалось, что расписание и часы работы не соблюдаются. Соблюдается только запрет и то, от части, продавцами алкоголя на продажу спиртного (на Чукотке это запрет до 12 дня).

Все же остальные заведения работают по своему произволу.

Поэтому увидеть музей нам всё-таки удалось. И он стоит того, чтобы его посетить. Хорошая наглядная экспозиция дающая представление о жизни и быте народа Чукчи.

Ничего другого в Анадыре интересного нет. Несколько памятников, да разукрашенные при Абрамовиче дома. Из монументальных сооружений лишь ТЭЦ РусГидро, всё остальное, это коробки пятиэтажек стоящих на сваях. Приличных заведений общепита, тоже нет. Отзывы о них варьируются от "ужасно, до очень ужасно". С магазинами всё хорошо, за исключением ценника на продукты. Из культурной жизни нам приглянулся кинотеатр, но у него в понедельник оказался выходной.

Проведя в Анадыре более двух дней мы не увидили в нем ничего, что могло бы привлечь туриста ради него самого. Возможно летом, это и не так, не знаю... Проверю в августе.

Полет на АН-26 - это то еще мероприятие. Салон и грузовой отсек сначала набивают грузом вещей. В это время все пассажиры стоят на морозе толпой на взлетной полосе, дожидаясь своей очереди на посадку после багажа.

В салоне самолета холодно и только в середине полета, видимо после включения обогревателя, становится неимоверно жарко и морит в сон.

С нами летели дети-юноармейцы в камуфляже с аксельбантами, породистая собака и какие-то местные жители. Мест свободных не было и один военный добирался в Лаврентия даже сидя на багаже. Причем, сначала его долго катали на автобусе вокруг самолета и только потом, когда всех загрузили в АН, подсадили в салон. Со стороны это выглядело очень комично, с учетом того, что все понимали, что происходит.

Полет прошел нормально. Полтора часа пролетели как миг. В иллюминаторе мелькали обширные территории Чукотского края, Берингова моря и даже Аляски.

По прилету в Лаврентия на борт сразу поднялись пограничники на проверку документов. У нас было всё в порядке, а потому всё прошло без проблем. Небольшая закупка продовольствия и бензина, и вот мы уже на марше.

Первый ходовой день на лыжах через залив Лаврентия.

Первый же ходовой день показал на сколько нам будет не просто и сколько сил будет нужно для совершения данного предприятия. Ну и наглядно дал понять кто на что способен, наконец.

Остаток светового дня мы потратили на пересечение самого залива Лаврентия. Расстояние в 13км на лыжах по льду мы прошли за три часа. На закате, когда солнце зашло за голубые сопки, мы уже стояли на другом берегу, роя и выравнивая площадку для лагеря в крутом снежном склоне.

Быстро стемнело. Подтаявший лед у берега был нестабилен. Несколько свежих трещин указывали на наличие то-ли течения, то-ли приливно отливного дыхания моря.

В любом случае времени на выбор более удобного места уже не было. Солнце село, а по заливу дул ветер и только на этом противоположном ветру склоне было относительно комфортно. Но близость подтопленного льда и трещин в нем, а потом, как оказалось и в снежнике где стоял наш лагерь, внушало некоторое опасение за нашу устойчивость.

Приготовив ужин и чай мы легли спать. Это была наша первая ночь в палатках. Мне было достаточно комфортно и тепло, и я провалился в сон. Но где-то в час ночи меня и Диму разбудил глухой гул проседающей под нами снежной полки. Я такой звук уже слышал на льду Байкала. Головой понимаешь, что съезжать-то некуда, ведь всего метр до льда, но всё равно, не приятно. По утру оказалось, что снег просел под палаткой в районе наших голов на десять сантиметров. Но в целом всё было терпимо.

Рассвет был великолепен. Жаль, что мне не удалось его сфотографировать, т.к. фотоаппарат отказался работать...

Второй ходовой день.

Весь следующий день прошел под знаком затяжного и планомерного подъема к высоте Перевальная, а это 200 м. н.у.м., и 27-30 км. пути по проезжему зимнику. Тут наши лыжи были бесполезны. Прочный наст не давал возможности быстро двигаться вперед. Пришлось их снять и идти пешком, таща за собой сани с грузом и лыжами. Мы выдерживали темп ходьбы, примерно 3,5км/ч с учетом остановок на отдых. Светило яркое весеннее солнце, а ветер то поднимался, то утихал вновь. Вообще, идти было очень комфортно, но всё-же монотонно. Характер рельефа совершенно не менялся: затяжной подъем по пологому настовому склону вверх. Мы, было, попробовали еще раз встать на лыжи, но быстро поняли, что это совсем не эффективно. Сначала нужно было подняться на перевал, а вот тогда уже можно было ехать быстро не прикладывая значительных усилий.

Но после первых десяти км пути один из участников группы Семен стал значительно отставать. Он и так шел не быстро, а под конец его разрыв с остальными достигал 10-15 минут. Мы просто стали терять много времени на его ожидание и отдых. В итоге было решено разбивать лагерь на ночь в низине не доходя до перевала. А уже завтра с утра решать как быть дальше. Мы не дошли до него каких-то 5 км.

Погода была ошеломительно прекрасна. Светило солнце, а искрящийся снег отражая его лучи, переливался голубыми тенями.

Хорошенько окопавшись мы не спеша приготовили ужин и сидя в палатках с раскрытыми тамбурами встречали закат.

Где-то на севере, по склонам голубых сопок начинало пылить. Словно белый туман поднимающийся над поверхностью на 5-7метров, стена пылевого облака медленно приближалась к нам, немного обходя с запада...

Это была пурга.

Начало ее я совсем не помню. Я провалился в сон в районе восьми вечера. А уже в девять часов сильный ветер трепал наш лагерь, но я этого не слышал, так крепко спал...

Около двух ночи меня разбудил крик Стаса из соседней палатки. Он кричал, что его сдувает. Дима тоже теребил меня и говорил, что он слышит Стаса. Ветер был такой силы, что наша палатка MSR ходила ходуном, а ее внешний тент был натянут, как барабан. Докричаться до Стаса было невозможно - гул стоял дикий. Как он смог в пургу разбудить нас своим криком для меня до сих пор остается загадкой. Но как-то он это смог сделать и вдобавок он еще подавал сигнал фонариком.

Решаюсь идти к нему и проверить, что там происходит.

Но как только я попытался расстегнуть молнию тента, чтобы выйти наружу и проверить Стаса, тент, видимо от резко снятой с него нагрузки, лопнул.

Порыв ветра, хлопок и он разделился надвое. Это было серьёзно. Я сначала даже не понял, что произошло и немного опешил от недоумения... Как?! Как это могло произойти? Чинить всё это в пургу было не реально и надо было ждать погодного окна. Я уже даже наметил для себя вариант, как это всё исправить... Но в тот момент следовало решить и другие проблемы.

Выбравшись наружу, я пошел на свет мерцающего фонаря. Благо идти было несколько шагов.

От порывов сильного ветра палатка Стаса ходила ходуном, а дуги клонило к земле. Сам Стас, подгребя под себя в спальник все ценные вещи и ботинки, готовился к тому, что его вот-вот сдует и унесет в тундру. Палатка, не смотря на то, что была растянута по краям лыжами, напором ветра сдвинулась в угол выстроенной по периметру стенки. У меня это всё вызвало серьезное опасение за ее устойчивость, т.к. две лыжи уже были вырваны. Еще чуть-чуть и ее бы реально унесло в тундру.

Чтобы предотвратить срыв палатки я, собрав коврик и спальник со своего места, перебрался к Стасу. Наш суммарный вес уже надежно придавил палатку к земле. И можно было хоть как-то переждать ночь и пургу, надеясь на то, что дуги выдержат это.

Шквальный ветер неся с собой снежную поземку начал набивать нашу палатку снегом. Он проникал через сетку вентиляции. Напор ветра словно через дуршлаг просеивал мелкодисперсную белую пыль в наше укрытие...

Проснувшись через пару часов на рассвете я обнаружил себя и Стаса припорошенным сантиметровым слоем снега. Он, словно покрывалом, укутал нас и все наши вещи. Такое развитие событий для меня было новым. Такое ощущение, что я находился где-то на улице в снегу, а не в защищенном укрытии от снега и ветра. Но делать было нечего, я стал ждать когда утихнет ветер и солнце поднимется выше, чтобы откопаться и построить еще более серьезное укрытие, и тут-же быстро заснул. Через пару часов ветер действительно утих, и я вылез наружу осмотреться...

Утро третьего дня.

Утро было ослепительно ярким, но немного ветреным. Белая поземка, огибая наш лагерь, неслась по тундре куда-то на юг. Палатка MSR шуршала порванным тентом. На месте тамбура, у внутренней части палатки, образовался плотный сугроб. Где-то там внутри, припорошенный снегом, спал Дима. Я взял лопату и стал окапывать палатки, поднимая защитные стены на большую высоту.

За эту ночь снеговой покров вырос примерено на 20 см. и более, погребя под собой наши сани.

По прогнозу МЧС ветер должен был утихнуть в 9 утра и мы не торопясь стали ждать погодного окна. Нужно было позавтракать и что-то сделать с порванным тентом. А пока решили на всякий случай подготовить укрытие к приходу очередной пурги. Заодно созвонились с Эдуардом - снегоходчиком из Лаврентия. Первоначально, мы хотели переправить отстающего участника нашей команды в Уэлен, чтобы он дожидался нашего прибытия там, но этому плану не суждено было сбыться...

Уже через час двух метровое в глубину укрытие было практически готово. Оставалось только перекрыть санями крышу, когда приехали ребята из Лаврентия.