Западная Сахара

Впереди 250 километров, под ногами пустыня, в воздухе +33, вокруг верблюды. На карте караванный маршрут к Атлантическому океану через Западную Сахару. После 2 с половиной лет перерыва я вновь в бескрайнем океане Северной Африки.

Немного истории

Западная Сахара есть только на карте. В реальности пустыня поделена между Марокко и Сахарской Арабской Демократической республикой. Между ними прорыт ров глубиной в 7 метров, шириной в 4, длиной в 1000 километров. А еще колючая проволока и вышки с пулеметами. Три четверти Западной Сахары Марокко заняло мирно в результате Зеленого марша после ухода отсюда испанцев. Недовольных во главе с фронтом Полисарио вытеснили к границе Мавритании. САДР признан ООН, но это ничего не меняет. Эль Аюн – оккупированная столица для САДРа, или просто центр одной из провинций для Марокко. Западная Сахара – страна, которая так и не появилась.

Долететь до мечты

Путешествие в пандемию – уже целое приключение. С Марокко официально регулярное авиасообщение не восстановлено. Но раз в неделю есть рейс ЭрМарок. Для влета в страну нужен ПЦР тест, который никто не проверяет и приглашение (у нас была настоящая грамота «предъявителя сего пускать везде» от принимающей стороны). В самолете никто не настаивал на ношении маски. Рейс был полон.

Местные особенности

А вот уже в Касабланке чувствовалась «борьба с вирусом». В 8 вечера начинает действовать комендантский час. Передвигаться можно только на такси. Правда, чем дальше от столиц, тем проще. Во всех центрах городов гулять можно хоть ночью, полиция, за исключением Марракеша, на туристов смотрит очень либерально. Масок вообще никто не требует. Разве только на вокзалах.

За два дня мы добрались до городка Смарра, что на самом северо-востоке Западной Сахары. Еще 20 километров, и минные поля. Не успели мы выгрузиться из машин и занести все вещи в хайму, берберский шатер, который Хишам, мой друг и многолетний проводник по Сахаре, установил прямо у дороги, как начались визиты всевозможных чиновников.

Полиция, жандармерия, армия, гражданская администрация всеми фибрам души намекала нам, что пустыня закрыта, и что редким в столь трудные времена туристам нужно сидеть по отелям. При этом напрямую на нас давить никто не решался. Работали через Хишама. Пришлось на следующий день ехать на встречу с губернатором провинции. В России такую ситуацию сложно представить. Но тут высокой главе региона пришлось нас принять. Говорили долго. Общий смысл – не пускать, а то проблем не оберешься. «Как бы чего не вышло»… Пришлось придумать указ короля, который якобы разрешает туристам из России передвигается в любой части Марокко.

Решение было вынесено промежуточное. Собирайте вещи и исчезните. Мы вас не видели, вы нас не слышали. Только убраться надо было из провинции, а мы лишь отъехали 38 километров от трассы в пустыню, откуда и начали маршрут. Говорят, потом нас еще неделю разыскивали местные жандармы.

Мёртвая река

Первые три дня и почти сотню километров мы шли по руслу реки Сакийят Аль-Хамра. Точнее по тому, что называется рекой в Сахаре. Это глиняное высохшее русло, рассеченное рытвинами, канавами глубиной больше 2 метров. Местами можно встретить лужицы воды, покрытые соляной коркой. Такого же качества вода встречалась и в колодцах. Кругом растут кусты и колючки, изредка встречаются акации. Такая артерия достигает 3 километров в ширину. По краям тянутся старинные берега, напоминающие каньоны из выветренной породы. Далее во все стороны тянется каменистое плато.

Наш караван постоянно встречал верблюдов на свободном выпасе. Редкое местное население отпускают своих питомцев на два года на вольные хлеба. После чего собирают тех, кто выжил, и отправляют на мясо.

Идти по такой местности не просто. Стоит отойти от каравана на сотню метров, и теряешь его из виду. Он двигается в одной из канав, надежно замаскированный рельефом. Каждое утро мы намечали место встречи в обед и вечером. И каждой шел своей дорогой – или с караваном, или со мной. 15-17 километров до обеда. И еще 10-15 до вечера после обеденного отдыха в самую жару под тенью акаций.

Дюны и равнина

Выйдя из русла, мы оказались в безграничье. Десятки километров выжженной каменистой равнины. Глазу зацепиться не за что. Чтобы не сверяться с компасом, выбираешь несколько способов местной навигации. Направление ветра. Это просто в дюнах. Здесь легко выбрать нужный угол по направлению заструг на песке. Можно идти по солнцу, главное не забывать о его смещении в течение дня.

В долине барханов, нанесенных ветром на каменистое плато, ориентироваться проще. Выбираешь холм подальше и идешь на него. Главное не удаляться далеко от каравана, чтобы верблюды не зашли за другую песчаную сопку.

С привалами в таких местах тяжко. Деревьев, а как следствие тени, нет. Пару раз мы отдыхали за дюной, укрываясь от ветра. Раз прятались под кустами, где тени хватало только для головы.

Хайма

Наш дом на ночь. Традиционный берберский шатер, который Хишам шьет сам. Ставиться за 30 минут, вмещает 15 человек и кухню. Состоит из шерстяных одеял и деревянных шестов. Перевозится на двух верблюдах.

С заходом солнца температура резко падает, начинает дуть холодный ветер. На улице не переночуешь. Хайма становилась для нас коммунальной квартирой. Весь пол застилается коврами, где вся команда коротала время до ужина.

Кухня размещалась в одном из углов. На горелке готовились тажины, блинчик, хлеб, чай. Пару раз мы даже разводили костер внутри хаймы. Костер внутри дома – зрелище впечатляющее. На получившихся углях готовили бербер-пиццу - большие хлебные лепешки с овощами. Вечерами чай льется рекой, что редкость для жителей пустыни. Рюмку чая, или бербер-виски, местные растягивают на долго. Мы же потребляли его литрами. Несколько лет назад у Хишама это вызывало удивление. Сейчас же по случаю нашего приезда он приобрел 3-литровый медный чайник.

Всюду жизнь

В Сахаре есть змеи, скорпионы, клещи, мотыльки, множество прочих мелких тварей, которых вы вряд ли увидите. Змеи расползаются по кустам, заслышав шаги человека. Насекомые не любят верблюдов. Зато их обожают клещи. Тысячами кровососов были обвешаны наши четвероногие товарищи. Напившись крови, они достигают размеров в ноготь большого пальца.

За все время мы встретили одного скорпиона. Он сам приполз ночью в шатер и спрятался погреться в вещах одной из девушек. На утро удивление при встречи было взаимно. Экземпляр поймали и посадили в стеклянный стакан для всеобщего обозрения.

Холодные звёзды

С заходом солнца небо в Сахаре превращается в планетарий. Миллионы звёзд от горизонта до горизонта. По растущему месяцу мы могли отсчитывать дни Рамадана. Обычно таким небом наслаждаешься, лежа на дюне или коврике. В этот раз выйти из шатра на пронизывающий холодный ветер желание возникало не у многих. Свидетелем ночных фотографий были лишь верблюды, ждавшие угощение – апельсиновые корки.

Древние люди

В каждой экспедиции по Сахаре мы находим следы древних людей. В Мавритании мы даже нашли следы высокотехнологичной цивилизации. Сахара, до появления здесь пустыни в IV тыс.до н.э., была саванной, наполненной жизни. Отсюда происходит афразийская языковая семья, из которой вышли и древние египтяне, и семиты, и берберы.

В этот раз наши находки были представлены изделиями эпохи Мезолита. Наконечники копий и дротиков, скребки, проколки, ножики. Последние идеально подходили для чистки апельсинов на привалах.

Мы даже обнаружили древнюю стоянку, где наши предки обрабатывали камень. Поляна с остатками костровищ была усыпана тысячами осколков кремня, сотнями орудий труда. Археология здесь очень проста. Ветер выдул всю почву, накопленную тысячелетиями. Находки просто лежат под ногами.

Команда

В Сахару едут, чтобы… Я знаю, зачем сюда еду я - за свободой, домой. Я возвращаюсь в этот безбрежный океан как в свои родны края.

Зачем поехал в Сахару каждый из нашей команды? Не могу сказать. Но знаю точно, что на выходе смысл похода поменялся. Маркетолог, журналист, психолог, дизайнер, архитектор, смм-специалист, программист – их всех объединила энергия самой большой в мире пустыни, незасоренной человеческой суетой.

Верблюды

Эти инопланетные твари выживут везде. Едят колючку, грызут камни, пьют воду раз в три дня, и то без особого желания. Могут укусом сломать руку человеку. Везут до ста килограм груза (но не долго). Очень любят кухонные отходы, особенно яблоки и апельсины.

На сей раз наших четвероногих друзей мы везли за 1200 километров из центрального Марокко. Это единственное место в стране, где еще содержат верблюдов для каравана. У них в ушах даже были вставлены специальные метки с личным номером. Даже в Сахаре традиционный уклад жизни сдает место «утилитарной» цивилизации.

Вместо заключения

Пустыня, мы и верблюды встречаемся с Атлантическим океаном. Последний день пути. Волны уже видны с дюн. На пляже финиш. Отдыхаем мы, отдыхают верблюды. Все жуют апельсины. Наверное, такое же чувство удовлетворения испытывали караванщики Средневековья, довозя свой товар из глубин Африки к торговым портам на океане.

Сейчас каждые 500 метров на берегу высятся кучи мусора, в которых живут солдаты. Пограничники. Вероятно, ждут возвращения испанцев с Канарских островов, до которых отсюда всего 130 километров.

А у нас новые планы, мысли вновь о Сахаре. После Марокко, Западной Сахары, Мавритании очень хочется прорваться в Южный Алжир. И вновь пройти маршрутом, по которому последний раз ходили лишь караваны сотни лет назад.