Через Восточный Саян к истокам Енисея

В августе этого года мы пересекли Восточный Саян. 12лет назад наша группа прошла здесь впервые. Это была первая настоящая экспедиция турклуба «Волчица». Пришло время повторить! От поселка Орлик в Бурятии до Тоора-Хема в Тыве. 370 километров. Из них 60 километров мы проехали на Урале, пересекли в кузове реки Оку и Тиссу. Далее за 3 дня прошли 60 километров. Нас сопровождали лошади, на которых были загружены наши рюкзаки. В брод в верховьях перешли Тиссу и вдоль Сарыкты поднялись на перевал Сарыкта-дабан, расположенный на границе двух республик.

От озера Кара-Балык, откуда берет свой исток Бий-Хем, Большой Енисей, который мы также перешли в брод, за два дня через вековые кедровые леса и заросли ерника, болота и речушки поднялись на плато Дерби-Тайга. Тувинцы называют его Одуген, место испражнения Земли. Здесь стоят 16 потухших вулканов. Самый большой как и плато носит название Дерби-Тайга, диаметр разрушенного кратера почти 5 километров.

У его подножия мы набрели на стоянку оленеводов, накормивших и отогревших нас после проливного дождя. Для тувинцев, большинство из которых сохраняют веру в духов и щаманов, эти места святые. Периодически мы встречали оваа, места где духам гор приносятся жервты – монетки, конфеты, сигареты.

По тропе, усеянной свежими следами медведей, мы добрались до перевала Артыш-Дабан, с которого вдоль рек Биче-Баш, а затем Баш-Хем, мы направились в Тоджинскую котловину. Наш путь лежал через заповедник «Азас».

За 6 дней было преодолено более 200 километров. Реку Биче-Баш переходили дважды и один раз Улуг-Баш. Вода была нам по то самое место. В команде из 6 человек были только ребята. Уже в Тоджинской котловине большую часть пути мы шли по болотам, местам проваливаясь в жижу почти по пояс. В последний день, чтобы выйти в первый тувинский поселок Адыр-Кежиг, пришлось пройти 45 километров. Для всех нас это был личный рекорд перехода с рюкзаком за 1 день. Из Тоора-Хема за 5 часов на машине мы добрались до столицы республики Тыва – Кызыла.

***

Дождь с градом. Мы стоим в середине болота между двумя склонами. Под ногами вода и ерник высотой по пояс. Идем со скоростью меньше километра в час. Начинается гроза. Молния бьет в паре сотен метров от нас. Мы в самом неудачном месте в самое неудачное время.

Насквозь мокрые и замерзшие мы ползем на перевал. Ветер и дождь не утихают. Взобравшись на плато Дерби-Тайга, что на высоте 2000 метров, видим перед собой огромный потухший вулкан с одноименным названием. Диаметр кратера почти 5 километров. Идти стало легче, стало больше полян с мхом, ерник меньше. Идеальное место для оленей.

И вот мы видим пару из них, они почти не боятся нас, провожают любопытным взглядом. А прям у подножия вулкана мы замечаем белые палатки, там люди и сотни оленей. Это оленеводы, тувинцы-тоджинцы. В такую непогоду это настоящее везение. Первым делом нас приглашают в палатку к печке. Подкидывают дрова. Угощают компотом из сухофруктов и жареными лепешками. Просто праздник какой-то!

Семьи живут в этих местах более полугода. Для них любые пришельцы – событие. «Часто в этих местах бывают туристы?» - «Да, вот пару месяцев назад геологи на лошадях проезжали».

Отогревшись и подкрепившись, мы распрощались с пастухами. Проводили они нас почти без слов, наказав идти по их тропе. По ней до Тоора-Хема 5 дней пути. Только они расстояния измеряют в лошадиных переходах, а мы в пеших. Оставшиеся почти 200 километров мы прошли за 6 дней, пройдя в последний из них 45 км.

***

За 300 километров пешего пути по тайге и горам случится может всякое. Какие реальные опасности поджидают путника в дикой природе?

Дикие животные – так, наверное, может сказать каждый. Следы медведей мы встречали ежедневно. Отметины о своем присутствии они даже пару раз оставляли в лагере, навещая нас ночью. Но насколько действительно опасны мишки? На дворе август. Кругом ягода: брусника, черника, голубика, малина, жимолость, смородина. Именно на них медведи набирают жир перед спячкой. Человек для них- стресс. Поэтому избежать взаимной встречи будет пытаться каждый: мы и они. Разве что случайность. И именно поэтому обязательно нужно идти в группе, не отдаляясь друг от друга больше чем на 10 метров. Медведи плохо видят в дали. Поэтому чем крупнее объект (группа людей), тем им страшнее. Они же не камикадзе.

Пожалуй, самые опасные звери в тайге – это мыши и комары.

Первые могут прогрызть рюкзаки и съесть запасы. А вторые настолько могут донимать путника, что порой хочется просто бежать. В одном из индейских племен в качестве казни человека в голом виде привязывали к дереву, дожидаясь пока комары выпьют из него всю кровь.

Переходы рек вброд. Это дело непростое, требующее навыка. У меня на глазах несколько раз уносило людей вниз по течению, так что их приходилось отлавливать. Даже в реке глубиной по колено скорость течения может быть такой, что сбивает человека с ног. Прибавьте к этому рюкзак на плечах и температуру воды ближе к нулю. Результат может быть прискорбным.

Потеряться. Порой, идя вдоль реки на перевал под теплым солнышком, может показаться, что в горах все просто. Идешь, ищешь тропы, а они точно выведут к людям. Через два, четыре дня, или неделю. А вот небо затянуло облаками, лег туман, пошел дождь, похолодало. И вместо речной долины вы оказываетесь среди болот. Куда идти? Карта, компас и GPS – единственные помощники в такой ситуации. В противном случае по тайге можно бродить очень долго.

Замерзнуть – вот это, пожалуй, наибольшая опасность. Идя целый день под дождем, даже в лучшей экипировке, вымокнешь непременно. Никакие ботинки или сапоги не спасут от болот по пояс. Вы прошли 30 километров, мокрые насквозь, температура падает до 5 градусов вечером, хочется есть. Что делать? Развести костер. Но дождь не прекращается, а пальцы от холода просто не сгибаются. Поставить палатку и залезть в спальник. Но не поев и не согревшись не получится толком выспаться, восстановить силы. Их попросту не хватит, чтобы идти дальше. Особенно если вы уже в пути не первую неделю.

И вот приходится собирать дрова, искать сухие ветки под старыми кедрами и лиственницами, очищать их от сырого мха, обдирать бересту, сооружая из нее центр костровища. И дальше медленно раздувать небольшое пламя, оберегая костер от ливня собственными телами. Через час таких усилий нам удавалось поесть, согреться, но не просохнуть. Перед сном переодевались в сухое, а на утро вновь одевали вымокшие штаны, куртки и ботинки.

***

Турнир по шахматам под дождем у самых истоков Енисея. Единственные зрители – медведи и олени, подсматривающие из тайги.

Купить шахматы перед походом через Восточный Саня было неплохой идеей. Играть мы могли только на дневках, одну из которых организовали на берегу озера Кара-Балык, откуда берет исток Бий-Хем, он же Большой Енисей.

Как вы думаете, на что мы играли? Ставкой был глоток спирта, кусочек сала с чесноком или ломтик черного хлеба. То есть все то, что уже почти кончилось с начала похода и в рационе из гречки, риса и макарон с тушенкой ценилось на вес золота.

Еще одним лакомством были грибы – белые, подосиновики, маслята. Правда сбор их во время движения дело хоть и приятное, но тягостное. Как-то мы набрали целый мешок килограмм на 5. Нести его нужно было в руках, а это очень неудобно. За спиной рюкзак в 20 кг, вокруг ветки, сучки, а тут еще и мешок с дарами леса. Вот на пути еще и речка образовалась. Сняли ботинки и штаны, пошли вброд. Володю, несшего грибы, сбило течением. Пока мы подавали ему шест и вытягивали из потока, все грибы уплыли. Впредь мы занимались собирательством только за час до обеда.

Дарю рецепт быстрого обеденного супа. Как можно больше белых грибов, лучше ножек, они жестче. Варим полный 4-литровый котелок минут 20 и в конце добавляем пару пачек лапши «Доширак» с приправами. К концу второй недели пути это было самое желаемое блюдо для нашей команды из 6 человек.

И еще одна история про меня. На перевале Артыш-Дабан мы оказались в сильный дождь, тропа размокла. На одном из камней нога у меня поскользнулась, я начал съезжать по осыпи. Хватаюсь за почву, кусты, траву, а они начинают ехать со мной вниз. В таком комке грязи и воды я проехал метра полтора, пока ребята не подали мне палку и не вытянули обратно. Ощущения были не обычные – за что не схватись, все начинает двигаться вместе с тобой. Идеальная синхронизация.

Любой поход, в первую очередь, это настоящие приключения и уже потом красивые виды.

***

Иди, куда глаза глядят. На военной карте тропа идет налево, а вокруг только лес и болото. Ожидание и реальность. Большая часть маршрута через Восточный Саян идет по старым тропам, проложенным охотниками со стороны Бурятии и оленеводами из Тывы. Но вот в самой середине нет ничего, только направления. Друг к другу жители республик ходят крайне редко, разве что с целью угона стад.

Дорога между Бурятией и Тывой существует только на карте и атласе СССР 1953 года. Это был проект, который так и не был осуществлен. Разумеется, никакой реальной информации об этих местах нет, только личный опыт.

Вот собственными ногами мы и проверяем глубину болот, толщину поваленных кедров в буреломах и высоту ерника, которым зарастают все сухие места. К счастью, по-настоящему рубится через сибирские джунгли нам пришлось всего пару дней. Шли просто по направлению, выбирая места посуше. Иногда по колено в болотах, иногда по пояс в непролазной полярной иве, иногда и в том и другом одновременно.

Пожалуй, самое важное в таких условиях – это карта и компас. И хорошая видимость. В этих местах более 100 лет назад работали экспедиции Обручева, а за ним Федосеева. Поэтому нанесенному рельефу и положению рек верить можно. Правда, при переходе вброд Енисея ориентироваться приходилось на собственное измерение глубины. На карте, где была указана переправа были те же заросли, что и километром выше по течению.

С тропами и дорогами ситуация иная. Иногда они идут через затопленные луговины и горельники. Человеку в таких местах вода бывает чуть ли не по пояс. В болотах приходится прыгать с кочки на кочку. При падении проваливаешься в жижу на метр. А вот если споткнешься, и упадешь в такую грязь лицом (здесь это выражение имеет прямое значение), то встать будет совсем не просто. Ведь и руки потонут в таком же месиве, не найдя точки опоры.

Вывод после пройденных 300 километров за 11 ходовых дней – старайтесь держаться свежих троп. Там, где прошла лошадь, человек пройдет точно. Там, где их нет – карта, компас и удача вам в помощь.

***

О людях в походе. Все имена вымышленные.

Иван отправился в наш 300-километровый переход из Бурятии в Туву в военных ботинках. Как следствие уже через несколько дней он стер ступни, подушки под пальцами. Сперва это были просто мозоли, потом кровяные, а концу второй недели кровотечение было уже прямым.

В такой ситуации надо было либо останавливаться, разбивать лагерь на несколько дней, ждать пока ноги заживут. Либо менять обувь, что было невозможно. Либо терпеть и идти дальше. Мы выбрали последний вариант, проходя ежедневно по 30 км, а в последний день 45. Как шел Иван, на каких внутренних резервах, известно только ему. На каждом переходе рек вброд, он доставал свежий пакет с бинтом и закручивал его вокруг стоп, чтобы создать хоть какую-то прокладку между изорванной в лохмотья кожей и ботинком.

Такие переправы занимали не мало времени. И вот тут я представляю вам второго персонажа – Петю. В тот момент, когда мы встретили на плато Дерби-Тайга оленеводов, он прослышал, что до поселка Тоора-Хем всего 5 дней пути. Петя отправился в тайгу впервые. Ходит он быстро, мощь тела позволяет. Только он не подумал, что 5 дней – это 5 дней на лошади, но не пешком. Ни буряты, ни тувинцы пешком по тайге и горам вообще не ходят. В этом плане даже для них мы выглядели «сумасшедшими».

И вот в середине 6-го дня спуска с плато наступает развязка. По карте до поселка еще 50 километров. По мнению Пети, мы ели тащимся. И все из-за того, что Иван нас задерживает.

Петю я знаю не первый год, но то, что он сделал, ожидать я никак не мог. Он попросту ушел вперед. При этом еще в начале пути всем было сказано, что отлучаться от группы нельзя, что обязательно любой человек должен находиться в зоне моей видимости.

Мы идем час, другой, видим следы Пети, но его не нагоняем. Сперва я думал, что он дождется нас за перевалом, но и там его не было. На улице весь день идет дождь, похолодало до +8. А Петя оставил свой спальник в рюкзаке у Саши, потому что по объему он не помещался в его собственный. Так же с собой у него ни палатки, ни компаса, ни карты.

Поставив лагерь и поев, я связался с МЧС. Группа и каждый участник были мною заранее зарегистрированы. Ребята на том конце спутникового провода очень напряглись. Договорились выйти на связь следующим вечером и только после этого принимать решение о начале поисковой операции.

Весь следующий день мы спешили в деревню, пришлось пройти 45 километров, по болотам и старым тропам. В начале мы встречали следы Пети, нашли место, где он ночевал. Там было брошено пончо, пустая пачка от тушенки и пол-пачки риса. Видно, сварить его не получилось.

Уже ночью при свете фонариков мы добрались до первого тувинского поселка Адыр-Кежиг. По мобильному я набираю Петю, и слышу, что звонок проходит. Значит жив и где-то рядом. От сердца отлегло.

Вот как я разобрал эту ситуацию, когда все эмоции улеглись. Первое – это предательство. Петя бросил товарища, Ивана, в сложной ситуации. Случись что, в тех погодных условиях никакое МЧС туда бы не прилетело. Нести человека в цивилизацию нам пришлось бы на себе.

Второй – подстава. Меня и всей группы перед МЧС, а как следствие – перед полицией. Не выйди Петя к людям, мне пришлось бы объяснять людям в погонах, что он сам от нас сбежал, а не что мы его под кедром закопали.

Впоследствии с его слов ситуации выглядела так. Петя прождал нас на перевале, замерз. И, вместо того чтобы вернуться, пошел дальше. Шел до ночи, ночевал под деревом, спав по 15 минут. Костер развести из-за дождя не получилось. На следующий день он бродил по тропам в тайге. Один раз встретил охотников, которые указали ему путь. Прошел он, по его словам, 120 километров. Те, кто видел карту этого района, могут посмеяться. Пришел он в ту же деревню, только позже нас. Постучался в первый же дом, где его накормили, напоили, отогрели и спать уложили. Больше в тайгу он не ногой.

У меня за более чем 20 лет походов подобное случилось впервые.