Монгольские горизонты

Что вы знаете о Монголии? Бесконечные степи, стада овец и коров, юрты кочевников. Да, это так. А еще небоскребы Улан-Батора, потухшие вулканы и лавовые поля, барханы Гоби, горячие источники, реки, каньоны и озера, тайга и снежные горные пики, буддистские монастыри. Пожалуй, Монголия – одна из самых разнообразных стран Центральной Азии.

Самое сложное, к чему приходится привыкать в Монголии – это расстояния. По карте от одного интересного места до другого кажется совсем недалеко, каких-то 200 километров. Но эти километры проложены по степям, камням и рекам, никакого асфальта. Кочки и ухабы. Отсюда основной вид транспорта для путешествия – УАЗ «Буханка». И это не поддержка отечественного автопроизводителя. В аренду в Улан-Баторе можно взять и Ленд Крузер. Это вопрос ремонта. Буханку ремонтировать можно везде, в чем мы убеждались практически каждый день. А вот за другими джипами приходится высылать эвакуаторы, которые ни на какой перевал не взберутся.

Наша экспедиция началась в Улан-Баторе, куда мы 15 часов ехали из Улан-Уде. До границы мы добрались всего часа за 3, а вот оставшиеся 400 километров заняли у нас 12 часов. На карте здесь указан асфальт, который ремонтируют уже последние 4 года. Гравийка, ухабы, отсутствие указателей и наступившая ночь сделали наш путь до монгольской столицы бесконечным. Поразителен контраст безграничной темноты степей с яркими огнями центра Улан-Батора, где в 2 часа ночи во всю кипела жизнь.

Улан-Батор – город контрастов. Сталинские и советские здания окружены небоскребами из стекла и бетона, а в соседних кварталах стоят избы и юрты. Всё это сдобрено буддистскими монастырями, современными торговыми центрами и многочисленными барами. Задержались мы здесь лишь на одну ночь, чтобы пересесть в УАЗики и отправиться на юг страны.

По редкой для страны асфальтовой дороге мы добрались до местечка Цагаан Суварга. Увидеть все красоты ландшафта мы смогли лишь утром, поскольку последние 40 километров по степи преодолевали уже ночью. Надо сказать, что на многих участках трассы взгляд было не на чем остановить. Степь, абсолютно ровная до горизонта, еще не покрывшаяся зеленой травой. И пару юрт на разных концах дороги. Идеальное место для социопата, до ближайших соседей десятки километров.

Суварга – это лёсово-глинистые отложения белого и красного цветов, напоминающие небольшую столовую гору, возвышающуюся над окрестной равниной. Напоминание о древнем морском дне. Тут одна из наших девушек повстречалась с гюрзой, еще маленькой. Неизвестно, кто кому больше удивился и испугался. Ночевали в палатках, первый и единственный раз за всю поездку.

Во всех остальных локациях мы находили геры, гостевые юрты. Они мало чем отличаются от обычных монгольских. 4-6 кроватей по кругу, в центре печка, которая иногда топится дровами, а иногда собранными коровьими лепешками. Хоть днем температура поднималась и до +25, ночью в мае часты заморозки, поэтому топку экологически чистым топливом пришлось освоить всем.

Въезжаем в аймак (то есть область) Гоби, названную так в честь одноименной пустыни. И, разумеется, едем к барханам. Но и тут не обошлось без сюрпризов. По дороге заглянули в каньон Йолин-Ам. А знаменит он ледяными водопадами, прямо в центре одной из самых жарких пустынь мира. Уже утром следующего дня мы карабкались по дюнам высотой в сотню метров, а тут стена льда. Недаром перепад температур за сутки в Гоби составляет до 40 градусов.

Пожалуй, самое примечательное место Гоби – долина динозавров, Баянзаг, кандидат в список ЮНЕСКО. Многослойные отложения красной глины со слоями белого известняка – геологическая история суши и моря. А на самом дне, на уровне современной пустыни палеонтологи нашли десятки окаменевших скелетов динозавров. Это одно из самых больших кладбищ динозавров на планете. Некоторые костяки находятся в Палеонтологическом музее в Москве. Почему в Москве, а не в Пекине или Нью-Йорке?

До 1989 года одна из первых статей конституции Монголии провозглашала целью страны вхождение в состав СССР. В советское время страна считалась 16-ой республикой Союза. В отличие от Тувы Сталин принял решение не брать Монголию в СССР. Чем больше «независимых» социалистических стран на планете, тем больше было голосов у Москвы в ООН. С тех пор о влиянии северного соседа напоминает очень многое. Планировка и застройка редких городов, железная дорога, горные комбината, набор продуктов в супермаркетах, владение русским языком многими пожилыми людьми.

Между интересными локациями мы заезжали в поселки, где нашей целью были кафе и магазины. В последних мы покупали тушенку (говядина, конина, баранина), где мяса значительно больше, чем в российских аналогах. А еще половину прилавков здесь занимает водка, лидирующий бренд «Чингисхан». В кафе же меню есть только на монгольском языке. И в каждом блюде полно мяса. Самое простое – бузы, аналог мант. И салат оливье, он есть почти везде. Далее идут вариации всё того же мяса с тестом в жареном, тушеном, вареном виде.

Долина реки Орхон. Памятник ЮНЕСКО. Место, каким монголы представляют Монголию. Горная долина, покрытая лавовым полем, понизана каньоном реки Орхон. Жемчужина – 25-метровый водопад. Место очень напоминает плато Путорана, только вверх тормашками. Лавовые разломы и пласты застывшей магмы внизу, в лиственничные леса по сопкам вверху.

И еще одно отличие – земля под ногами. Она везде в Монголии усеяна экскрементами коров, яков, лошадей, овец, коз. Куда ни глянь, на каждом метре лежит кучка, которая в сухом виде превращается в топливо для юрт. Первое, на что обращаешь внимание при выезде из Монголии, это зеленая земля без таких удобрений.

Дорогу в стране не может предсказать ни один навигатор. Вот мы едем по грунтовке, а вот водитель сворачивает в реку, переезжает ее вброд. Дальше поднимается по старой лесовозной колее на перевал, лихо спускается в заболоченную долину, пару раз застревает, но вновь взбирается на перевал. И вот вместо 200 километров нам остается проехать 100. Главное – это направление, а дороги появятся сами собой. Так 800 лет назад армия Чингизхана дошла до Адриатического моря.

Столица самой большой империи всех времен находилась в Каракоруме, нынешнем Хархорине. Поскольку как сейчас так и тогда монголы были кочевниками, серьезного архитектурного наследия здесь не сохранилось. Фундамент дворца хана Удегея, выстроенный на китайский манер, да буддистский монастырь, возведенный уже в XVIII веке при цинской династии. А еще это редкое место в стране, где можно купить сувениры, хоть какие-то. Ведь в столь значимое место едут практически все туристы. Мы за 2 недели встретили двоих, и именно тут.

Вулканов в Монголии много. Все они потухшие. Хорго – один из них. Последний раз извержение здесь было 4000 лет назад. В результате поток лавы перекрыл соседнюю реку, образовав озеро Терхин. Это место священно. И берега, и сам вулкан усыпан сотнями овоо, каменных пирамид, посвященных духам подземного мира. А вулкан – это портал в царство мертвых. Подняться на Хорго довольно просто, всего 200 метров по высоте. Кратер можно обойти вокруг, а можно и спуститься в него. Еще в стране есть поверье, что нельзя подбирать никакие камни. Это к беде. По этой причине иногда возникали недопонимания. Ребята подбирали красивые камни, складывали их в багажник, а потом водители со скандалом выбрасывали их. То, что принадлежит земле, должно оставаться на земле.

На утро мы отправились гулять вдоль озера, являющего национальным парком. Даже в самой глуши все парки имеют четкое обозначение, таблички, карты. А какое-кто даже пошел купаться в узкую полоску между берегом и льдом. В этом походе на нас напал як. Стада здесь пасутся без пастухов, и животные сами себя охраняют. Бежали мы не долго, но быстро. После этого обходили рогатых лохматых животных стороной, желательно по горам.

Вулканам сопутствуют горячие источники. На один и них, Ценхер, мы заехали, организовав день отдыха. Жили хоть и в юртах, но пол у нас был с подогревом, в печах вместо кизяка дрова. Постели застелены белоснежным бельем, а еще бар и ресторан. И горячие ванны, разумеется. Оазис цивилизации, для восстановления сил после ежедневных 5-7-часовых трясок по ухабам.

Помимо стад яков, коров, двугорбых верблюдов бактрианов и прочей домашней живности компанию нам составляли суслики. Они постоянно перебегали дорогу, направляясь в свои норки, откуда наблюдали за нашим автокараваном. Чаще всего мы встречались с ним в долине мёртвых.

Потухший вулкан Ура-Тогоо окружен сотнями курганов. В лавовом поле хоронили своих предков скифы, гунны, тюрки, монголы. По форме кургана, его высоте, типу оградки можно определить, какой культуре он принадлежит. Стоя на краю кратера, видишь вокруг кладбище возрастом в 3000 лет. В отличие от других мест, здесь почти нет овоо. Сюда не приходят с просьбами к духам. Даже наши водители не хотели сюда ехать, а ночевать наотрез отказались. В самом кратере есть небольшое озеро, куда приносили жертвы потустороннему миру. В советское время геологи сделали разрез стен кратера, пробили шурф. Интересно, как сложилась их дальнейшая судьба?

Через второй город Монголии, Эрденет, построенный в 70-е годы советскими инженерами (здесь до сих пор 1% жителей составляют русские, а все встреченные нам монголы хорошо говорили по-русски) рядом с комбинатом, добывающим молибден, мы направились в монастырь Безмятежной Радости, Амарбаясгалант.

Тут мы словно попали в мультик про Китай. Пагоды, главный храм, украшенный золотыми изваяниям лам и Будд. До 80-х гг XX века буддизм в стране был под запретом, как и все остальные религии, а в 30-е гг были расстреляны тысячи монахов. Сама страна до коммунизации управлялись Богдегогенами, аналог наших епископов. После обретения независимости от Китая в 1912 году и до установления коммунистического правительства Сухэ-Батора в 1921 года страна была теократической монархией. Сейчас никаких запретов нет. Монахи ведут службы среди покосившихся черепичных крыш, поросших кустами. Мы же на ночь остановились в юртах, принадлежащих настоятелю монастыря.

А на утро выпал снег, вся долина и горы, золотой Будда и ступа, где скрыты останки основателя монастыря и первого Богдегогена Монголии, укутались в белое покрывало.

Насытившись радостью, мы направились к границе с Россией, в городок Сухе-Батор (аналог Ленинграда в СССР по сути названия). А дальше граница, 4 часа и мы Улан-Уде.

За 2 недели мы успели посмотреть лишь треть страны. Монголия огромна и очень разнообразна. Здесь нет удобных дорог, гостиницы есть в малочисленных городках. Передвижение по ней – уже целое  приключение. Открытия здесь поджидают путешественника каждый день. А путешественников, готовых отказаться от комфорта, ради реального мира, здесь совсем не много.